Это маленькое пособие для желающих понять основные принципы работы их фотоаппарата не углубляясь в технические подробности.

Есть много разных статей на эту тему, некоторые из них содержат слишком много информации для первого знакомства с камерой. Вот пример. От подобных статей, не смотря на то, что я понимаю о чём речь, у меня или начинает болеть голова или я засыпаю прямо за столом. Если возьмётесь читать подобное – делайте это на свой страх и риск. ))) Я постараюсь написать всё максимально просто.

Работают все камеры по одному принципу: свет проходит через объектив, попадает на плёнку/матрицу и сохраняется в виде изображения. По пути свет проходит через две “дверцы”, которые мы можем контролировать: диафрагма и шторки затвора.

Для начала разберёмся с экспозицией.

“Правильная” экспозиция это когда кадр не слишком тёмный и не слишком светлый, на нём хорошо видно что мы снимали.

Представьте, что там, внутри камеры, где случается вся магия, сидят много-много голодных пикселей-птенцов, которые питаются светом.

Диафрагма в этом случае – отверстие в скворечнике, чем оно больше, тем больше света проникает внутрь.

Цифры значений диафрагмы контринтуитивны – чем меньше цифра, тем шире открыта диафрагма. У этих цифр есть хорошее оправдание, но это уже совсем дебри, пока к этому просто придётся привыкнуть.

Дальше у нас идут шторки затвора, их две и чаще всего они выглядят и работают вот так:

Вам нужно пропустить столько еды через диафрагму и шторки затвора, чтобы птенцы стали сытыми, но не объевшимися.

Третий фактор контроля – это ISO.

Если нашим птенцам не хватает света не смотря на наши титанические усилия, мы поднимаем ISO. Когда мы это делаем наши птенцы плавно превращаются в панд. Панды не менее голодны, но их меньше, а еды каждой панде надо столько же, сколько птенцу. Вуаля!

ISO – это как чувствительность пленки – чем выше значение, тем более зернистая/шумная получается фотография. Чем меньше ISO, тем выше качество изображения.

Сейчас я вас распутаю:
ISO 200 – гладкая картинка хорошего качества, нужно много света.
ISO 1600 – шумная картинка, зато можно снимать поздним вечером.

Теперь чуть подробнее о особенностях разных значений диафрагмы (aperture).

Чем шире открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости. То есть на f1.4 всё, кроме того места, на которое вы сфокусировались, будет нерезкое и размытое.

Закрываем диафрагму и резкий отрезок увеличивается.

photo via picture-power.com

Глубина резкости сильно зависит не только от значения диафрагмы, но и от расстояния до объекта – чем вы к нему ближе, тем меньше глубина резкости. Также на глубину резкости сильно влияет фокусное расстояние объектива. Грубо говоря, чем шире картинка, тем больше резкий участок.

Подитожим базовый принцип:

photo by ormsdirect.co.za

image via si-foto.com

Вкратце о выдержке (shutter speed).

1. Чем короче выдержка, тем меньше на матрицу попадает света.
2. На короткой выдержке движение в кадре “замерзает”, на длинной размывается.

photo: crafthubs.com

Маленькая шпаргалка значений кнопок и крутилок.

M – ручной режим. За Вами выбор выдержки, диафрагмы и ISO.
A или Av – режим приоритета диафрагмы. Вы выбираете диафрагму и ISO, а камера выбирает выдержку.
S или Tv – режим приоритета выдержки. Вы выставляете значение выдержки и ISO, камера выбирает подходящее значение диафрагмы.
Auto – не хочу ничего решать, камера умная, ей виднее.

Продолжение скорее всего следует.
В следующем выпуске нашей программы я может быть расскажу о фокусировке и экспокоррекции. Идите тыкайте в кнопки и крутите колёса в камерах.)